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编者按:在吃完了两只螃蟹之后,今天终于可以划上句号了。秋高稻熟,北雁南翔,西风响起,菊花初绽。俗话说“秋风起,蟹脚痒”。秋天的螃蟹肉肥个大,黄膏丰腴,平滑的蟹背、晶莹洁白如玉的
【以下哪个地方还不是蚂蚁森林的保护地】以食蟹记为主题的随笔1000字

  编者按:在吃完了两只螃蟹之后,今天终于可以划上句号了。

  秋高稻熟,北雁南翔,西风响起,菊花初绽。俗话说“秋风起,蟹脚痒”。秋天的螃蟹肉肥个大,黄膏丰腴,平滑的蟹背、晶莹洁白如玉的肚皮、脐背隆起,威风凛凛,肉质肥嫩鲜美。

  中国的饮食向来是讲究时令的,秋天就是属于螃蟹的季节。若不吃上几顿,那就是枉过了!连才华与颜值并存的美食大文豪苏东坡先生都直言:“不识庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹。”

  螃蟹最宜蒸食,方可保留其美质。当然也有别的吃法,如蟹肉炖蛋、炒虾蟹和更加精致的蟹黄汤包等等。但都没蒸出来的蟹原味鲜,是对蟹之美味的亵渎,保持原味之鲜美至少是文人美食家的共识。再说了,那些个懒人的吃法,哪有亲自动手对付这红袍大将军来的有趣啊!

  取蟹一只,掰开脐拉下,揭去内壁,把中间有一条隆起的黑色细肠挑除,肠后面就是膏黄,虽极微少,却是尝鲜之始。

  食过膏黄,再用大拇指插入背盖后缘,把盖掀下;再以大拇指甲为铲,贴着壳底环铲一周;随即用大拇指和食指捏住背壳前缘正中心的额部,把背壳里的东西提出来,最后用手剥下圆锥状如乳白色蟹膏或红色蟹黄食之。

  此时,你还可以在蟹胃里翻出蟹和尚来看看,就是传说中那个拆散许仙和白蛇娘娘的法海大师钻进去变的,饶是有趣。

  享用蟹黄后便可将蟹瓤一折两段。胸腾数叠,叠叠皆脂;旁列数仓。可以拉着胸肢,顺势剖仓。那么蟹胸内便是一仓仓的肉,用舌唇剔骨食用,别有一番滋味。

  把螃蟹肚子里消灭完之后就开始吃腿了:用牙齿咬断长节前端,称为开管;接着用手指捏住腕节,扳断,并就势拖出长节内骨筋,称抽筋;最后嘬嘴,从管中吸出蟹肉,称吸肉。这既品尝了蟹足的鲜美,又体验了吃蟹的兴味。

  留到最后吃的是螯足。先捏住可动指,顺势掰开,用齿舌吃骨筋上的肉;然后用牙齿将掌部纵断为二片,此时见到螯封嫩玉,大快朵颐。曾经“横行霸道”的铁甲将军便乖乖入肚为安了。

  中国文人在美食上多有螃蟹情结,尤以江南文人为最,文章、水墨之中总少不了这个张牙舞爪的家伙。陆游便是快人快语:“蟹肥暂擘馋涎堕,酒绿初倾老眼明。”意思是说刚动手擘开肥蟹时,馋得口水淌了下来,持螯把酒,昏花的老眼也亮起来了。

  清代文人李渔、袁枚对河蟹均有赞美之词,李渔更以“蟹痴”著名,民国文人对食蟹的记载更多,螃蟹常成为喜写闲情雅致者的文题,周作人、林语堂、梁实秋等大家都在文中记录过食蟹生活,鲁迅更将河蟹作为礼品送给内山完造等日本友人。

  这都不算什么,还有“以身殉蟹”的传奇故事呢,说是有个自号“清道人”的满清遗老,一生爱吃螃蟹,据说一顿可以吃掉一百只螃蟹,因此有“李百蟹”之称。其实,百蟹之说过于夸张,一顿吃八只已经不得了,所谓“李百蟹”当是“李八蟹”之误。这一点我是绝对相信的,因为我自己的最高纪录就是一顿吃了6只螃蟹的!

  这“清道人”何许人也?当代少有人知,而他的弟子张大千、胡小石的名声却是路人皆知。可见爱吃螃蟹能吃螃蟹,也算是出高徒的必要条件之一了吧。

  品味之道在于自身的主动性,取所好而品之方喜其味,如果你也是个喜食螃蟹之人,不妨趁这股秋风,邀我共飨吧,醋已备好了呢。

  作者| 徐公
  公众号: 徐公桃李缘

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